Очень сильно отличается от всех своих мировых собратьев. В первую очередь тем, что в нем уровень солености воды не превышает 7-8 процентов. Причем об этих показателях речь идет только в юго-западной части Балтики. В центральной акватории этот уровень снижается до 6 процентов, а в Финском, Ботническом и Рижском заливах – и вовсе до 2-3 процентов.

Пресным Балтийское море, конечно, назвать нельзя. Но совершенно очевидно, что от соленых вод других морей и океанов (в среднем показатель солености на планете составляет около 35 процентов) оно отличается, как день и ночь. Этот фактор наложил свой отпечаток не только на природу прибрежных территорий, но и на состав обитателей балтийских пучин.

Очень низкая степень солености (особенно в северных и северо-западных частях Балтики) привела к тому, что вместе с морскими рыбами в Балтийском море прекрасно чувствуют себя и речные. Наиболее сильно распространены окунь, лещ, сиг и хариус. Но в основном, пресноводные жители Балтики далеко в море не заходят, предпочитая держаться поближе к совсем не соленой воде. Поэтому пескарей, плотву, щуку, судака или ерша можно встретить, главным образом, в непосредственной близости от впадения в Балтийское море рек.

Кстати, рыболовы имеющих выход к Балтике стран (а это помимо России Германия, Финляндия, Швеция, Польша, Литва, Латвия и Эстония) этим фактом очень грамотно пользуются и в определенные сезоны сейнерам даже не приходится выходить далеко в море, чтобы вернуться с богатым уловом традиционно речной рыбы.

Впрочем, на глубоких участках с более соленой водой состав обитателей Балтики существенно меняется. Здесь можно встретить треску, скумбрию, множество видов сельди (наряду с килькой она составляет главный интерес для промысла) и даже камбалу, бычков, бельдюгу и морскую форель.

Еще в середине прошлого века считалось, что из Балтийского моря полностью исчезли тюлени, которых на протяжении многих лет нещадно истребляли. Но в последние годы (особенно в летний период) их стали замечать снова.

Преимущественно это случается у берегов Швеции, Финляндии и России.

Появление тюленей в Балтийском море вновь стало возможным только благодаря полному запрету охоты на них и значительно улучшившейся экологической обстановке.

В Балтике живет кольчатая нерпа. Свое название этот тюлень получил за рисунок на шерсти – светлые кольца с темным обрамлением.

Интересно, что кольчатые нерпы не образуют колоний, предпочитая жить по одиночке. Так что увидеть целое стадо этих симпатичных животных вряд ли кому-то удастся, хотя изредка они и сбиваются в небольшие стаи. Впрочем, и в этом случае балтийские тюлени ведут себя обособленно.

Кстати, нерпы Балтики считаются самыми крупными среди этого вида в мире. Они могут достигать величины 140 сантиметров, а взрослые самцы весят до центнера! Частенько в последнее время они выбираются на пляжи, чтобы отдохнуть от долгого пребывания в воде.

В 2000 году, по подсчетам экспертов, в Балтике жили около 10 тысяч кольчатых нерп. Сейчас их поголовье (из-за того, что у тюленей нет естественных врагов в этом регионе) постоянно увеличивается и уже достигло 25-30 тысяч. Но по сравнению с данными столетней давности – это сущая ерунда. Тогда в Балтийском море жили более 100 тысяч этих симпатичных зверьков.

Но кроме промысловых рыб и безобидных животных в Балтике обитают и гораздо более опасные существа. Здесь встречается (хоть и достаточно редко) морской дракон – небольшая, но очень ядовитая рыбешка. Ее укол вызывает в лучшем случае кожный зуд, а в худшем – паралич, перебои в работе сердца и даже смерть. Одно радует – ее в Балтийском море можно встретить гораздо реже, чем в Черном или Атлантике. Еще из опасных жителей глубин нужно выделить морского ката (он похож на ската и тоже имеет острый шип на конце хвоста), ядовитую рыбу-змейку.

Мало кто знает, что водятся в Балтике и акулы. Причем их, вместе с родственными хрящевыми рыбами, насчитывается аж 31 вид! Но не стоит опасаться – это небольшие акулы, которые сами человека бояться больше, чем он их. По крайней мере, так утверждают активисты экологических организаций. А в Швеции даже официально запретили акулью ловлю.

Введение

Куршская коса, одна из двух тонких "косичек", отходящих в разные стороны от Самбийского полуострова, вырастает прямо из Зеленоградска и тянется до литовской Клайпеды, отделяя от моря Куршский залив, куда впадает Неман.

О Куршской косе, входящей в Всемирное наследие ЮНЕСКО, я слышала, что там огромные песчаные дюны, очень красивые леса и старейшая в мире орнитологическая станция. Но побывав там лично, я убедилась, что на самом деле Коса - это целый маленький, но замкнутый мирок, живущий по своим законам под непрерывный шум сырого балтийского ветра. Коса - сама себе достопримечательность.

Растянувшись на два государства на 98 километров в длину и варьируя от 300 метров до 3000 -4000 метров в ширину, этот уникальный объект стал поистине уникальным благодаря беспрерывной работе экологов в течение ста лет. С уверенностью можно сказать, что полуостров надежно защищен и очертания его почти не меняются.

Куршскую косу называют европейской пустыней, но пустыня эта очень своеобразна, ее окружает с двух сторон вода - Куршский залив и Балтийское море. Грунтовые воды здесь подходят очень близко к поверхности, уже на глубине нескольких сантиметров песок становится мокрым. Именно эта влага и питает растения.

Отношения воды и суши на косе и сейчас остаются очень сложными.

Цель: знакомство с обитателями водоемов Балтийского моря и пресных водоемов Куршской косы.

Познакомить учащихся с разнообразными обитателями;

Уточнить знания обучающихся об обитателях пресных водоемов Куршской косы;

Расширить знания о рыбах, обитающих в Балтийском море, Куршском заливе;

Развивать кругозор, воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к водным обитателям.

Проблема: В чём причина исчезновения обитателей водоемов, и какова роль человека в этом процессе?

Балтийское море

Нельзя говорить о водоемах Куршской косы и ее обитателях, не изучив обитателей вод Балтийского моря.

Балтийское море - внутреннее море, отделенное от Атлантического океана Скандинавским полуостровом, но соединенное с ним узкими и неглубокими Датскими проливами, через которые происходит полное обновление вод Балтики в течение 30 лет.

Площадь Балтийского моря - 419 тыс. км2. объем его вод -- 214 тыс. км3.

Море мелководное, средняя глубина в нем составляет не более 50 м, но в глубоководных частях имеется несколько больших впадин. Из них наиболее глубокая - Готландская котловина, достигающая 495 м.

Обитатели Балтийского моря

Соленость морской воды -- важнейший жизненный фактор Балтийского моря. Благодаря поступлению большого количества речных вод и слабому водообмену с океаном, Балтийское море имеет невысокую соленость: в 1л воды содержится от 4 до 11 г солей. Для сравнения: в водах Мирового океана - до 35 г), поэтому условия обитания для морских форм в нем менее благоприятны, чем в соседнем Северном море. Чем дальше от проливов, тем меньше морских форм водорослей, планктона и бентоса. Планктон, 2 http://ru.wikipedia.org -- совокупность пассивно плавающих в толще воды организмов, преимущественно микроскопических размеров; Бентос -- комплекс придонных организмов.

Заметно изменяются и размеры особей ряда представителей морской фауны, оказывающихся с уменьшение солености в угнетенном состоянии.

Например, треска, обитающая в Атлантическом океане и Северном море, имеет там длину до 1 и даже 1,5 м, а в Балтийском море редко превосходит 60 см. Балтийская сельдь -- салака значительно меньше атлантической, ее длина 18-20 см при 25-40 см для обитающей в океане. Двустворчатый моллюск мидия у берегов Англии имеет длину 15 см, в Кильской бухте -- 11 см, у финских берегов -- 4 см, а в Ботническом и Финском заливах всего 0,2-0,3 см. Песчаные ракушки в Северном море и Кильской бухте достигают 10 см, в Финском заливе -- всего 3,5 см.

Балтийское море - море, расположенное в Северное Европе, внутриматериковое и принадлежит бассейну огромного Атлантического океана.

Происхождение

Балтийское море лежит на устойчивой Русской тектонической плите, формирование которой закончилось приблизительно 1,8-2 млрд. лет тому назад.

30 млн. лет назад плита заняла положение, на котором держится и сейчас. Во время долгого ледникового периода, который начался приблизительно 700 млн. лет тому назад, вся территорий Северной Европы была покрыта толстым слоем льда и снега.

Огромные массивы льда прогнули материковую породу - таким образом создалась «котловина» для будущего моря. А когда последний ледниковый период подходил к своему концу - два десятка тысячелетий до нашей эры, все льды растаяли и на их месте образовалось Балтийское море.

Формирование современного Балтийского моря происходило в несколько этапов, о которых следует поговорить поподробнее. Сначала образовалось так называемое Балтийское ледниковое озеро, что произошло четырнадцать тысяч лет до нашей эры. А десять тысяч лет до нашей эры через пролив в Швеции территория современной моря заполнился морской водой - так образовалось Иольдиевое.

Балтийское море. шторм фото

Анциловое море датируется 9-7, 5 тысячелетиями - когда доступ к мировому океану был закрыт. Приблизительно в средине восьмого тысячелетия море соединились с океаном из-за поднятия уровня океана, что образовало Лотироновое море. А современное Балтийское море возникает приблизительно в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Характеристика

Площадь Балтийского моря достигает, без учета островов - 415 тыс. километров квадратных. А вот объем воды для довольно немаленького моря достигает всего лишь 21, 5 тыс. километров кубических. Следовательно, глубина Балтийского моря - небольшая. Средняя глубина крутиться вокруг 50 метров, а наибольшая глубина - всего пол километра. Длина береговой линии достигает приблизительно восьми тысяч километров.

Климат моря умеренный морской, находится под влиянием Атлантического океана, откуда приходят циклоны с западными ветрами. Часто выпадают осадки, проявляется туман, особенно зимой и весной. Штормы редко бывают, а высота волны не выше 4 метров. Приливы почти не заметны, обычно не больше 20 сантиметров.

Балтийское море Калининградская область фото

Летом температура воды достигает в среднем приблизительно восемнадцати градусов по Цельсию. Зимой, а особенно в феврале она может достигать нулевых отметок. Прибрежные воды сковываются льдом на востоке и на севере, южные и центральные части моря открыты. Только если очень холодная зима, тогда все Балтийское море покрывается льдом, но это случается редко.

В своей большей части соленость воды в море крайне низкая (7 - 20 промилле), т. к. в море впадает много пресноводных речек. В свою очередь это послужило скромному видовому разнообразию местной флоры и фауны. Однако низкая соленость играет важную роль для человека. В критические моменты воду можно быть прямо из моря - однако не слишком длительное время.

В отличие от других морей, Балтийское может дать вам ненадолго источник воды, что может даже спасти жизнь. Но вот постоянное и долгое питье такой воды может иметь вред для вашего здоровья.

Какие реки впадают в Балтийское море

В Балтийское море впадают следующие большие реки, которые также имеют огромную важность для промышленности и инфраструктуры:

• Западная Двина,
• Нева,
• Вента,
• Преголя, Нарва,
• Одер
• Висла.

Рельеф Балтийского моря

Как уже упоминалось, средняя глубина морского дна достигает пятидесяти метров, поскольку море является частью самого материкового шельфа. На дне моря есть несколько котловин и глубина большинства из них едва ли достигает двухсот метров, однако самая глубокая из них идет вниз на 470 метров.

Балтийское море зимой фото

В южной части моря дно ровное, тогда как на севере оно преимущественно скалистое.

Города

Среди больших городов на Балтийском море можно отметить Санкт-Петербург, Клайпеду, Светлогорск и Зеленоградск, Юрмалу, Пярну и Нарву, Альбек, Бинц и многие другие. Все они стали либо же любимыми местами для туристов или же просто курортными городами, куда ежегодно приезжают отдохнуть сотни тысяч людей.

Животный мир

Балтийское море - очень важная промышленная база, так как является источником огромного количества рыбы промышленно важных видов. Само видовое разнообразие в мире рыбы небольшое, однако число представителей каждого вида внушающее. Небольшое разнообразие рыбы обусловлено тем, что вода в море по большей части пресная, а пресноводных рыб не такое уж и большое количество.

Светлогорск Калининградской области фото

В районах, где больше солоней воды видовое разнообразие несколько большее, но все же остается довольно бедным. На самом дне моря обитают камбалы и бычки, а также несколько видов моллюсков и мелких ракообразных. Кроме них на морском дне обитают и черви. Есть в Балтийском море и несколько видов медуз, среди которых есть и довольно огромные виды.

Из мелких рыбок можно отметить стайных балтийских шпротов и трехиглых колюшек. В районах, где преимущественно пресная вода обитают такие речные виды рыбы, как щука, окунь, судак, плотва, лещ, налим, сига, язь и некоторые другие, менее распространенные. Ценные промышленные рыбы обитают в Балтийском море в огромных размерах, и к их числу относят кильку, салаку (становит приблизительно половину всего улова в Балтийском море), камбалу, лосося, треску и угря.

нерпа в Балтийском море фото

Тюлени в Балтийском море представлены всего лишь тремя видами, среди которых серый тюлень, свинья обыкновенная нерпа или же просто тюлень обыкновенный. Обитают в море и акулы, правда представлены они всего-то одним видом, который не представляет опасности для человека - это небольшие катраны. В редких регионах очень нечасто можно встретить более опасную сельдевую акулу.

• Самая крайняя северная точка Балтийского моря расположена аж на Северном Полюсе;
• Славяне, во времена Руси называли море Варяжским, а всех жителей, которые приплыли из-за него - варягами;
• Между Германией и Россией был проложен газопровод «Северный поток», который находится на самом дне Балтийского моря;
• Балтийское море - это также огромная база для добычи нефти, что сейчас и осуществляет правительство Российской Федерации;
• Балтийское море очень сильно загрязнено химическими отходами, из-за чего популяция рыб снижется.

Если все вышеперечисленные обитатели Балтики имеют ядовитые части тела, необходимые им для жизнедеятельности – обороны от врагов или охоты, то микроорганизмы-водоросли Alexandrium ostenfeldii, не менее опасные для человека, по мнению финских океанологов, стали такими вследствие кардинально изменившейся экологической ситуации.
Новость о том, что Балтийское море стремительно заполняется токсичными светящимися водорослями Alexandrium ostenfeldii (их ещё называют морским огнём), финские учёные из Института национальных ресурсов распространили в конце прошлой осени. По мнению финнов, морской огонь, насыщенный сакситоцином и нейротоксином, губит не только обитателей глубин Балтики, но и морских птиц, а также людей. Данные токсины способствуют онемению организмов всего живого, с чем они контактируют.
Сине-зелёные микроводоросли в Балтийском море учёные замечали ещё 40 лет назад, а с изменением климата они начали распространяться в этом бассейне всё активнее. В 2015 году морской огонь из-за жары зацвёл в прибрежных водах Балтики. Специалисты связывают цикличность цветения Alexandrium ostenfeldii с изменениями климата и притоком воды из Атлантики.
Отечественные океанологи из московского института океанологии имени П. П. Ширшова РАН подтвердили, что определённые высококонцентрированные токсины на самом деле в состоянии парализовать дыхательные мышцы, вызвать аллергические реакции, поразить почки и печень. Между тем ни финские, ни отечественные океанологи не приводили статистику воздействия морского огня на здоровье людей. Упоминались только случаи смерти от употребления токсичной рыбы, выловленной в заливах Балтики в Восточной Пруссии. Но они датируются 20-30-ми годами ХХ века.

Куршская коса, Курише Нерунг — узкая полоска песчаных дюн и лесов между Зеленоградском и Клайпедой. Изогнутая, похожая на легкую улыбку, тонкая линия земли на карте мира между морем и заливом.

Впервые я побывала в этом необычном месте 1 августа 2010 года, а спустя почти семь лет открыла для себя его заново — благодаря книге Юрия Иванова «Легенды Куршской косы». Эту книгу хочется хранить на столе, открывать на любой странице и воскрешать в памяти коротенькие рассказы-воспоминания, объединенные в единое повествование. Рассказы о людях, живших здесь до войны и после. О домах и лодках. О борьбе с песками и блуждающих дюнах, поглотивших не одну рыбацкую деревню. Об орнитологах и птицах…

Книга из пионерской библиотеки (как забавно звучит: «пионерская библиотека» — представляется уголок с красным знаменем и горном) пестрит чужими карандашными пометками. Кто-то так же, как и я, старался хотел сохранить, запомнить эти ценные истории. Жаль, что не удается найти книгу в магазине, купила бы два экземпляра — себе и сестре-орнитологу.

Сложно выбрать отрывки текста. Столько линий, оттенков, небольших заметок, порой даже не имеющих отношения к Куршской косе, но рассказывающих о Балтике. Не поняв нрав Балтийского моря — моря с мужским суровым характером, — нельзя почувствовать эту землю.

Вот, например, история, в которую я вчитывалась несколько раз, потому что она касается Пионерского.

Кто такой Грек?

Какую тайну хранит судно, затонувшее возле Пионерского?

Есть в Заостровье, что возле Пионерского, место, называемое местными «Грека». Оно скрывается за небольшим мысом, который можно увидеть, если на променаде стоять спиной к порту и смотреть в сторону резиденции. «Мы ходили на Греку», «там, за Грекой» — фразы, понятные пионерчанам. «Почему Грека?» — поинтересовалась я, впервые услышав это странное название. «В этих местах затонуло греческое судно, и оно еще долго торчало из воды».

За мысом Грека

В «Балтийском альманахе» №10/2011 о судне написано несколько строк. В «Хронологии Нойкурена-Пионерского» 1972 год отмечен тем, что у берегов Пионерского потерпел крушение греческий сухогруз «Анна Форет». А вырезка из газеты «Комсомольская правда в Калининграде» от 5 апреля 2002 года сообщает, что «Греческий утопленник» продолжает загрязнять нефтепродуктами морские пляжи на северном побережье между Пионерским и поселком Морское на Куршской косе: под водой на глубине 4 метров лежат 12 танков, каждый емкостью до тонны топочного мазута. В статье «КП» сухогруз называется «Анна Ф».

Всегда хотела узнать его историю, и вот… нахожу в книге Юрия Иванова, в той главе, где он рассказывает о своих судовых часах, висящих в доме на Куршской косе.

Эти часы с судна «Анна Ф.» Огромный его корпус с высокими надстройками, трубой и мачтами можно ещё и сегодня увидеть на прибрежных камнях побережья, под Нойкуреном, ныне называемом «Пионерский». Лет двадцать назад, ранним утром, после сильнейшего на Балтике шторма, его увидели обходящие пустынный берег пограничники. Огромный пароход с зажжёнными огнями возле самого берега! Была поднята тревога. На судно переправилась группа пограничников. Оно было пустым. Ни души! Ни единого человека, хотя многое говорило о том, что люди тут были. И совершенно недавно. В каютах расстеленные койки, вещи в распахнутых шкафчиках- рундуках, обеденные приборы в кают-компании, пепел в пепельницах, еда, сигареты.

Что это за таинственная «Анна Ф.»? Откуда взялось это судно? Вначале оно было взято под охрану. Потом выяснилось, что это судно тянули на буксире из Испании в Финляндию, где его должны были разрезать на металл. Начался страшный шторм. Ураганный ветер сносил оба судна, и то, которое буксировало «Анну Ф.», и саму «Анну» к обрывистым берегам Земландского полуострова. Перегонная команда, одиннадцать человек, бросило «Анну Ф.», кое-как, на спасательном боте, перебрались на судно-буксировщик и стальной трос, при помощи которого буксировалось судно, обрубили. Когда «Анна Ф.» оказалась на камнях, то корпус его переломился. Специалисты подсчитали: вытаскивать его отсюда обойдётся во много раз дороже стоимости всего металла, из которого состоит этот старый пароход. Вскоре охрана была снята. Куда-то исчезла мебель, столы, диваны, кресла, ковры, посуда… В один из дней, кое-как добравшись вплавь до высоченного железного борта судна, на нём побывал и я. Со своей внучкой Мариной. О, как таинственно всё там было! И даже страшно! Все эти брошенные моряками каюты, огромное, пахнущее маслом машинное отделение, ходовая рубка, «капитанский мостик». Там, в рубке, мы сняли со стены эти часы.<…>

И кто это такая — «Анна Ф.»? Тайна. Прекрасная морская тайна, которую вряд ли кто-то теперь разгадает, да и зачем?

Дюны Куршской косы

Куршская коса, как и 100, 200 лет назад, демонстрирует свой непокоренный нрав. Только внешне кажется, что она смирилась с появлением людей на ее территории. Иногда она напоминает о своей власти над ними.

…Сразу за посёлком Лесное-Заркау самое узкое место на Куршской косе, едва превышающее полкилометра. Смотрите, тут шоссе как бы поднято метра на два. Да так оно и есть. Десять лет назад во время жестокого зимнего шторма море, с яростью бросавшееся на берег, прорвало авандюну и огромный солёный поток воды, сметая на своём пути кустарники и деревья, перехлестнулся через узкую полоску суши, хлынул в пресноводный залив. Ветер усиливался. Пролом в авандюне, созданной руками человека столетие назад вдоль моря, расширялся. Две недели тут шла ожесточённая борьба, рычали бульдозеры. Огромные машины подвозили бетонные кубы, которыми перекрывали пролом. Сотни людей, порой по пояс в воде, воевали тут с разбушевавшейся Природой. Потом шторм утих. Ветер сменил направление. Прорыв морской воды удалось остановить, но ещё очень долго деревья тут стояли в воде. Дорога была разрушена. И построили новую, высотой в два метра, своеобразную дамбу. А укрепительные работы на берегу моря ведутся и сегодня. Слышите, рычат моторы грузовиков? И что-то гулко ухает? Это в песок вбиваются железобетонные сваи. На них, сверху, надеваются старые автомобильные покрышки. Между сваями укладывается бетон.
Потом море нанесёт тысячи тонн песка и возникнет новая авандюна, но…

Юрий Иванов «Легенды Куршской косы»

Природа не прощает небрежного и неуважительного к себе отношения. Разрушение авандюны на Куршской косе уже аукнулось миллионами. Читаю у Иванова дальше:

…Но почему же погибла та авандюна, что была тут создана раньше? Полтора десятка лет тут, из авандюны, брали песок для строительства жилья в Зеленоградске. Учёные предупреждали: не трогайте авандюну! Но местные князьки не слушали их, мол, ничего не случится, стоит ли возить песок за полсотни километров, когда он лежит под носом? Случилось. Природа жестоко мстит тем, кто не уважает её. В тысячу раз больше уже вколочено средств для восстановления авандюны, чем было сэкономлено на перевозке того песка.

Скользя глазами по строчкам, я вспоминаю разрушенную дюну в Пионерском. Ее я уже не застала. На месте дюны, считавшейся у куршей священной, сегодня стоит здание резиденции президента. Ничто не меняется уже несколько веков. Человек и дюны по-прежнему противостоят друг другу.

Восемнадцатый и первая половина девятнадцатого века — были особенно тяжёлыми, трудными и опасными в жизни, в существовании косы: человек уничтожил леса, и дюны сдвинулись. Дюны отправились в своё страшное, смертельное путешествие, поглощая не только островки ещё сохранившегося леса, но и деревни, что цепочкой тянулись вдоль залива. Первой погибла деревня Кунцен, жители её перебрались в другое место, но и там их настигали кочующие пески. Погибли деревни Альт, Латтенвальде, а потом и Неу Латтенвальде. Преден. Нейштадт. Пиллкоппен, Карвайтен, Негельн, а всего — четырнадцать деревень. Люди перебирались с места на место, но кочующие дюны настигали их… И вновь заводил свою страшную смертельную песню ветер. «Дюна курится! Дюна зашевелилась!» — говорили в тревоге люди, выбегая из домов. И глядели в сторону ближней дюны: на её вершине будто туман клубился. Но это был не туман, это песок, подхваченный ветром, взметался в воздух. И вот он уже скрипит на зубах. Он уже на подоконниках, пороге дома… «Ветер через малейшие щели в дверях или окнах проникает в помещение, пылью покрываются не только вещи и утварь, но даже пища», — сообщал о Куршской косе профессор Кёнигсбергского университета Самуэль Фридрих Бок в 1772 году. Люди целыми днями отгребали песок. Чтобы не быть засыпанными в доме за ночь, двери делались из двух половинок. Если уже засыпана нижняя, то можно было выбраться наружу через верхнюю!
Но что могли сделать люди? Кто мог остановить эту разбушевавшуюся, мстящую людям, Природу? «Дюну-Поглотительницу»? <…>

Страшные сказания, жуткие легенды повествовали о тех погибших в куршских песках деревнях! Будто одну из деревень дюна так быстро поглотила, что люди не успели выйти из домов. Была деревня — нет деревни! <…>

Все гибло! Природа мстила, но что сделать, как остановить это разрушение? Песок заносил дороги, почтовый тракт Кёнигсберг — Мемель. <…> Песок угрожал заливу, Мемельскому порту! Надо что-то было делать, неужели человек не в состоянии остановить разбушевавшуюся стихию?

Данцигское общество естествоиспытателей объявило в 1768 году специальный конкурс: как, каким образом наиболее дешёвым и быстрым, и постоянным остановить наступление песков? Победителем конкурса стал профессор-естествоиспытатель из Виттенбергского университета Иоганн Даниэль Тициус. Он предложил укреплять дюны, высаживая на их склонах неприхотливые, с мощной корневой системой растения. В начале девятнадцатого века тут, на Куршской косе, появился энергичный учёный «датского происхождения», как о нём пишут, Сьеорен Бьерн, начавший укреплять дюны, что тянулись вдоль побережья («авандюны») древесными, плетёными «клетками», в которые высаживались песколюбивые травы и кустарники. Была создана специальная «дюнная инспекция», усилиями которой в период с 1829 по 1859 годы был создан защитный вал, авандюна, от Кранца до Заркау, и дальше, до Первалка. Вскоре среди «дюнных инспекторов» появился ещё один, государственный дюнный инспектор Франц Эфа…

Юрий Иванов «Легенды Куршской косы»

Прошло почти 200 лет с того времени. Одна из дюн носит имя Франца Эфа.

Иоханнес Тинеманн и орнитологическая станция на Куршской косе

Рассказы о птицах и орнитологах занимают в книге, пожалуй, центральное место. Неудивительно: на Куршской косе работает одна из трех российских станций кольцевания птиц. А вообще, именно отсюда началось кольцевание птиц благодаря Иоханнесу Тинеманну.

«Итак, поговорим немного о Иоханнесе Тинеманне, о котором, как и обо всём, что происходило на Куршской косе, сочинено немало легенд, так что порой трудно разобраться, что было на самом деле, а что придумано людьми…» — предлагает Юрий Иванов.

Поговорим.

Родился он в доме семьи священника 12 ноября 1863 года, но вот странность, «через орнитологическую работу своего отца, ещё с раннего детства определил свою дорогу» (из статьи Ханса Георга Таутората к 55-летию со дня смерти Тинеманна). Определил свою жизненную дорогу ещё в раннем детстве? Но вот ещё странность — поступает учиться не на биологический, а на теологический факультет и по окончании учёбы получает место священника. В очень интересной и полезной статье Ханса Георга Таутората после этого сообщения возникает какая-то пустота. Информационная дыра в тридцать три года, до того «прорыва» в орнитологической науке, который произошёл благодаря Тинеманну в 1896 году. Когда, уже оставив позади значительнейшую часть своей жизни, он, известный орнитолог, приступает на Куршской косе к систематическому изучению птиц, к созданию росситтенской орнитологической станции. Попытаемся же заглянуть в эти опущенные в статье годы жизни учёного, годы, как я уже сказал выше, из правды и вымысла, из народной молвы, легенд, коими так богата эта песчаная птичья земля.

«Зачем тебе Африка, Южная Америка, сын? — как-то сказал ему отец. — Поезжай на Куриш-Нерунг. Нет на свете более пре¬красного уголка Природы. Отправляйся в Страну Янтаря. В удивительную страну птиц». И по окончании теологического факультета юный, жаждущий необычного, в душе искатель приключений — я бы с уважением сказал — авантюрист… — отправляется не туда, где свистят стрелы индейцев, а где с неба доносится мелодичный посвист птичьих крыльев. Однако в те дни, когда он с великими трудностями добирается туда, в свой приход, в Росситтен, небо было ещё пустынным, стылым и холодным. Поздняя холодная зима. Залив во льду. В маленькой запущенной церквушке — лошади. Осенний ураган разрушил немало построек в Росситтене, негде было держать мёрзнущих лошадей, священника не было, вот лошадей и определили сюда.

<…> Вскоре в освобождённой от лошадей кирхе зазвучали слова проповедей. <…> Крестьяне слушали своего наставника и посмеивались: что мм проповедь, то слова, размышления о птицах. Странный, очень странный молодой человек! <…> В свободное от церковных дел время пастор уходил в лес или поднимался на дюны и подолгу оставался там, вглядываясь в небо.

Юрий Иванов «Легенды Куршской косы»

Дом Тинеманна облюбовали ласточки, каждый год они прилетали в свое гнездо. Однажды священник достал из гнезда птенцов, завязал на их лапках красные ниточки и стал с нетерпением ждать следующей весны. Вернутся ли выросшие птенцы? Долгой показалась Тинеманну зима. Наконец ласточки прилетели, и на лапке одной из них краснела уже растрепавшаяся ниточка.

Воодушевленный первым орнитологическим успехом священник Тинеманн принес из кирхи серебряную тарелку, разрезал ее на полоски и надел колечки на лапки своим ласточкам. Так началась история кольцевания птиц, а в 1901 году благодаря стараниям Иоханнеса Тинеманна на Куршской косе открылась орнитологическая станция.

Можно пересказывать истории и продолжать цитировать книгу. Поведать о замке Росситтен и памятниках, рассказать о «Первом охотнике Рейха» Генрихе Геринге и писателе Томасе Манне, о Дюнной ведьме и Золотой карете… Двести страниц исторических фактов и легенд!

Печально, что такие книги выходят только в калининградских издательствах малыми тиражами и не переиздаются. У «Легенд Куршской косы» тираж всего 1000 экземпляров, а содержание — бесценное.

Если вдруг у вас есть книга Юрия Иванова «Легенды Куршской косы», и она вам не нужна, продайте ее мне, пожалуйста.